Бетонные полы в парной и мойке. Пол в бане – разные варианты обустройства качественного основания. Холодный пол - особенности конструкции

Заливка пола по грунту – наиболее простой и надежный способ обустройства бани, он исключает наличие деревянных конструкций, что значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

По сложности и себестоимости работы относятся к среднему сегменту, состоят из трех этапов.

Для облегчения самостоятельных работ мы дадим подробные инструкции выполнения каждого этапа заливки бетонных полов. Имея эти сведения, каждый застройщик может вносить в них свои изменения с учетом пожеланий и возможностей.

Шаг 1. Составьте план канализационного слива с учетом размещения парной, раздевалки и иных помещений. При этом тщательно продумайте место установки приемника воды, если таковой предусматривается делать. Приемник можно сделать из обыкновенной металлической или пластиковой бочки объемом примерно 100–200 л, по бокам и в днище емкости при помощи болгарки следует прорезать отверстия.

Шаг 2. Выкопайте траншеи согласно составленной схеме. Соблюдайте уклон, перепад по высоте на погонном метре должен быть примерно 1–2 см. Нет надобности пользоваться специальными приборами, уклон можно проверять на глаз или с помощью обыкновенного уровня.

Шаг 3. Подровняйте дно и уложите пластиковые трубы. Делать песчаную подсыпку не нужно, глубина траншей незначительная, канализация не будет испытывать большого давления. Если принимать уровень слива в парной за нулевую отметку, то максимальная глубина траншеи на выходе из бани шириной 6 м будет примерно 25–30 см. Не нужно бояться, что вода замерзнет в зимний период времени. Во-первых, она теплая. Во-вторых, наклон обеспечивает полный слив, трубы всегда пустые, замерзать нечему.

Как пузырьковым уровнем контролировать наклон труб?

1. Положите прибор на ровную площадку, возьмите линейку и приставьте ее к уровню на расстоянии 50 см от начала.
2. Приподнимите прибор до тех пор, пока просвет между ним и плоскостью не будет равняться сантиметру.
3. Визуально запомните положение пузырька на шкале или маркером сделайте метку. В дальнейшем при проверке наклона труб пользуйтесь сделанной меткой.

Шаг 4. Соберите вход слива и присоедините его к трубе. Для облегчения процесса сборки можно пользоваться мылом, мыльной водой или подсолнечным маслом. Смачивайте этими жидкостями резиновые уплотнители. Категорически запрещается использовать в этих целях автомобильное масло – резина в уплотнителях обыкновенная, автомобильное масло ее испортит, придется полностью менять.

Шаг 5. Проверьте работоспособность и исправность слива. Для этого наберите воду в литровую банку, такую же по объему пустую емкость поставьте у выхода канализационной трубы. Налейте воду в приемник и посмотрите, сколько ее вылилось на выходе из канализации. Если объем намного меньше залитого, то это значит, что труба уложена с перепадами по высоте, вода задерживается в неровных участках.

Практический совет. Если с литра задержалось менее 500 мл, то переделывать канализацию нет необходимости, незначительные оплошности не повлияют на работоспособность конструкции. Если в трубе осталось больше 500 мл воды, то нужно найти проблемное место и устранить брак.

Все в норме – засыпайте траншею, через каждые 10 см высоты грунта тщательно трамбуйте. Для трамбовки можно пользоваться любыми удобными подручными средствами.

Желательно перед уплотнением немного смачивать землю. Имейте в виду, что проседание грунта под слоем бетона может вызывать большие проблемы. После монтажа слива можно продолжать дальнейшие строительные работы.

Цены на модельный ряд септиков «Термит»

Септики термит

Этап второй. Заливка бетона

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки понадобится гравий, песок, цемент, бетономешалка, правило, емкость для раствора, мастерок и уровень. Количество материалов зависит от размеров бани и толщины бетона. Минимальная высота заливки не может быть менее 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать строительную арматуру периодического профиля диаметром 6–8 см или металлические сетки.

Подготовительные работы

Шаг 1. Удалите с площадки плодородный слой земли и крупный строительный мусор. Если есть возможность, то обработайте грунт специальными средствами для предотвращения роста сорняков.

Шаг 2. При помощи лазерного или водяного уровня сделайте по периметру фундамента нулевую отметку пола. Именно от этой метки будет контролироваться глубина заложения бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и, при необходимости, углубите котлован. Землю можно вынимать вручную, при этом следует постоянно проверять горизонтальность поверхности дна.

Шаг 3. Начинайте засыпку котлована гравием.

Толщина материала в пределах 15–20 см. Засыпать следует слоями примерно по 10 см, далее гравий выравнивается и трамбуется. Выравнивать намного проще обыкновенными металлическими граблями.

Рекомендуется для первого слоя использовать отсев с мелким щебнем, он лучше трамбуется и держит нагрузки. Если полы заливаются в нескольких помещениях бани, то работы следует начинать с наиболее удаленного, материал можно возить по деревянным трапам. За счет такой очередности исключается необходимость повторного выравнивания подсыпки.

Шаг 4. Каждый слой подсыпки нужно трамбовать по отдельности. Делать это можно вручную или при помощи специального агрегата. Вручную работать долго и трудно, а качество может быть неудовлетворительным, профессионалы рекомендуют пользоваться виброплитами.

По одному месту следует проходить не менее трех раз, большие углубления сразу подсыпать, бугры снимать. Чем ровнее подсыпка, тем меньше понадобится для заливки пола дорогостоящего бетона.

Шаг 5. После трамбовки нужно насыпать слой щебня фракции № 10–20 толщиной 10–15 см. После выравнивания следует трамбовка, алгоритм выполнения работ такой же, как и мелкого щебня с отсевом.

Практический совет. Не стоит использовать щебень крупных фракций, работать с ним намного труднее, а заметного положительного эффекта нет.

Толщину каждого слоя следует контролировать по меткам, ранее сделанным на фундаментной ленте.

Шаг 6. Подготовьте последний слой, для него можно использовать песок или мелкий отсев. Выбирайте тот материал, который в вашем регионе дешевле, с практической точки зрения никакой разницы не существует. После выравнивания тщательно утрамбуйте. Желательно последний слой смочить водой и дать постоять минимуму одни сутки, за это время подсыпка сядет, обнаружатся пропуски и иные проблемные места. Их нужно сразу устранить и повторно утрамбовать.

Шаг 7. Установите маяки согласно выбранной толщине стяжки. Маяки намного легче устанавливать при помощи лазерного уровня. По линии луча в подсыпку забивайте деревянные колышки или кусочки металлического прутка. Если лазерного уровня нет, то крайние маяки можно выставлять по водяному уровню, потом натянуть между ними веревку и подгонять по высоте все оставшиеся. Расстояние между маяками 40–50 см. Ширина линий должна быть на 15–20 см меньше, чем размеры плавила.

Шаг 8. Для увеличения прочности бетонного пола используйте армирующую сетку. Приподнимите ее над подсыпкой, сетка должна располагаться примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают ее размещать посредине бетона, в этом положении она не усиливает конструкцию. Для поднятия сетки можно использовать различные подкладки или насыпать лопатой под нее немного бетона и руками оторвать от земли.

Шаг 9. На ряд колышков насыпьте бетон.

Важно. Бетон должен быть подвижным, но не жидким. Соблюдайте рекомендованные пропорции компонентов, в большинстве случаев для массы требуется одна часть цемента на три части гравия и две части песка. Но это необязательный рецепт, если требуется более прочное покрытие, то количество цемента увеличивается на 15–20% и наоборот. На фундаменте бани есть метки, напротив которых забивались колышки маяков. Мастерком немного разровняйте бетон и над колышками сделайте черточки, они помогут ориентироваться во время укладки рейки.

Шаг 10. Положите на место металлические или деревянные рейки, тщательно проверьте их положение, от правильности зависит качество бетонного пола. Передвигайте реки движениями влево/вправо до их полной усадки. Приподнимите армирующую сетку, еще раз поправьте положение реек.

Практический совет. В нашем случае слив воды будет делаться посредине парной или помывочной. Такое устройство требует, чтобы пол был под углом в сторону слива. Это условие выполнится во время укладки керамической плитки. Бетонировать полы под уклоном к центру очень сложно, имейте это в виду во время выполнения работ.

Чтобы во время бетонирования не повредить вбитые колышки, рекомендуется их с двух сторон прикрыть кирпичами.

Как быстрее и проще заливать бетонный пол? Есть несколько рекомендаций от опытных строителей.

Для облегчения процесса сделайте для бетономешалки желоб , по нему масса будет направляться в нужное место. Чтобы желоб не прижимал армирующую сетку к подсыпке, подложите под него кусок кирпича и приподнимите.

Во время работ постоянно перемещайте сетку внутрь слоя бетона , отрывайте ее от земли. Лопатой поочередно закидывайте бетон между двумя линиями, толщина материала должна немного превышать высоту маячков.

Рекомендуем вначале выполнить черновую правку массы совковой лопатой и мастерком . За счет этого правило стягивает меньшее количество бетона, работать намного легче, поверхность ровная даже после одного прохода. Если сеть углубления, то подсыпьте в них массу и повторно пройдитесь правилом.

Заливать бетонный пол вручную ­физически трудно, приходится постоянно работать в наклонном положении. Сегодня в реализации есть очень практичные наколенники , советуем купить их и пользоваться. Они позволят по мере усталости менять положение тела.

Не набрасывайте смесь на большой участок – очень трудно править. Ширина участка должна позволять без проблем дотягиваться к краям руками в положении на коленях.

После каждого выравнивания опять приподнимайте сетку. Во время ходьбы она постоянно опускается, если арматура легла на подсыпку, то никого повышения прочности пола не будет, помните об этом. По такому же способу делайте стяжку всего помещения.

Опытные строители пользуются правилом длиной 2,5–3 метра, примерно на таком же расстоянии делаются маяки. За счет этого не только значительно увеличивается скорость заливки, но и поверхность становится ровнее. Дополнительное условие – правило должно быть довольно жестким и не прогибаться посредине во время стягивания излишков бетона, в противном случае между линиями образуются небольшие углубления. Для точной заливки это недопустимо, но под финишную выравнивающую стяжку проблем не составляет.

Во время работы с правилом нужно постоянно очищать рейки от камешков, плоскость инструмента не должна подпрыгивать. Помните, что для соблюдения рекомендаций всегда требуется намного меньше времени, чем для устранения брака. Не пытайтесь самостоятельно упрощать технологию, такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.

Не стягивайте ком бетона большой высоты. Правило обязательно прогнется, поверхность придется несколько раз подравнивать. Если вы немного ошиблись с количеством засыпанного между маячками бетона – не беда. Как только правило собрало большой объем, раскидайте массу мастерком по свободным местам и лишь после этого продолжайте ее стягивать.

Выравнивание раствора правилом — фото

Для застывания бетона согласно существующим нормам требуется приблизительно 14 дней , за это время он набирает не менее 50% максимальной прочности, что позволяет продолжать строительные работы. Неопытные строители пытаются продолжать работы по полу через несколько дней, как только конструкция выдерживает их вес. Мы категорически не рекомендуем поступать таким образом. Дело в том, что неокрепший бетон дает микротрещины, которые вначале незаметны строителям. Но потом со временем микротрещины обязательно увеличатся в размерах, прочность конструкции не будет соответствовать ожидаемым параметрам. Последствия спешки могут быть самыми неприятными.

Бетонные полы не остаются в таком состоянии, их обязательно нужно доделывать. Есть несколько вариантов финишного покрытия.

1. На бетон укладываются деревянные лаги или рейки, поверх настилаются доски.
2. Полы отделываются керамическими плитками. Если бетон залит правильно и ровно, то стяжка не требуется. Если во время производства работ нарушалась технология или у мастера недостаточно практического опыта, то придется делать выравнивающую стяжку.

Видео — Стяжка ЦСП с уклоном к трапу

Мы кратко рассмотрим вариант бетонного пола с покрытием керамической плиткой.

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.

Важно. Не нужно делать уклон покрытия слишком большим, достаточно нескольких миллиметров на погонный метр. Вода в любом случае вся уйдет, а работать станет намного проще. Еще один важный нюанс – слишком большой уклон создает трудности во время принятия водных процедур.

Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.

Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.

Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.

Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.

Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.

Практический свет. Для того чтобы плитки самопроизвольно не смещались, следует делать раствор немного гуще, чем обычно.

Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.

Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.

Разметка плитки

Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.

На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Видео – Укладка плитки с уклоном под слив

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7-8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками .

Для устройства пола потребуются:

• брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
• половая доска толщиной 35 мм;
• цемент М300, М400;
• песок средней фракции;
• керамзит для теплоизоляционного слоя;
• кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
• гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2-3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

1. без песка:
   • цемент М300, 400 - 250 кг;
   • керамзит - 720 кг;
   • вода — 100-150 л.
2. с песком:
   • цемент М300, 400 - 230 кг;
   • керамзит - 440 кг;
   • песок - 195 кг;
   • вода - 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8-1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5-6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10-15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита , пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2-2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10-20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Баня является особенным помещением, когда речь идет о микроклимате в момент ее непосредственной эксплуатации. Здесь повышенная влажность и такая же температура. Хотя бани бывают разные, как по количеству относящихся к ней помещений, так и по характеристикам микроклимата в основном из них, - парилке. Где-то пар сухой и температура за 100˚С (сауна), в другом случае есть влага, но температура воздуха ниже, в пределах 70˚С (русская баня). Каким образом такие особенности могут повлиять на выбор способа устройства полов в этих помещениях, и как сделать подходящий вариант своими руками? Эти, и некоторые другие вопросы, касающиеся полов в бане, станут темами настоящей статьи.

Какой пол предпочтительнее в бане?

Просто помыться можно в ванной или под душем. Баня, независимо от ее типа, предназначена, скорее для оздоровительных мероприятий и получения положительных эмоций. Поэтому важно, чтобы все было максимально естественно и натурально. Так что любые полимеры во внешнем слое отделки банных помещений, тем более в парилке, отпадают. То же касается и напольных материалов.

Второе требование к напольному покрытию, - способность выдерживать перепады температуры и влажности. Эти показатели, опять же, зависят от типа парилки.

Третье условие, это комфорт при тактильном контакте с напольным материалом. Он должен быть приемлемой температуры, так как в бане в обуви находиться не принято. Этот фактор зависим не только от самого покрытия, но и от качества теплоизоляционного барьера.

Какие материалы для напольной отделки соответствуют всем трем требованиям? Это изделия из древесины и кафельная плитка. Последняя подойдет для влажной парилки с относительно невысокой температурой, дерево будет как нельзя лучше в сауне, где предусмотрен сухой воздух. Плитка для финской бани не годится, так как она нагреется до такой температуры, что ступать по ней будет невозможно. Изделия же из дерева долго не прослужат при постоянном увлажнении. Обрабатывать их всевозможными пропитками нежелательно, так как этим придется дышать. Деревянный пол все же делают в русских банях. Но при этом следует подбирать более долговечные сорта древесины (осина, лиственница), или быть готовым к замене настила через несколько лет.

Деревянный пол настилается по лагам, для укладки кафеля нужно сделать стяжку . Есть ли особенности устройства основания под плитку в бане, и какие из них следует учитывать? Об этом далее.

Особенности стяжки в бане

Основание пола под плитку в этом помещении в подавляющем большинстве случаев делается по грунту. Исходя из этого, первые два мероприятия, про которые стоит подумать, следующие:

• изоляция от грунтовой влаги;
• создание теплоизоляционного барьера, особенно если предполагается пользование в зимнее время.

Еще одной особенностью стяжки, если сравнивать с жилыми помещениями, будет создание уклона поверхности в сторону канализационного водоприемника. Это позволит воде не скапливаться на поверхности и образовывать некомфортные лужи.

Какой материал выбрать для устройства чернового и чистового оснований для пола? С учетом обычно небольших объемов и не слишком строгих требований к поверхности, рассчитанной под укладку плитки, и в том и в другом случае вполне подойдет классический бетон. При желании для чистового слоя можно вместо бетона применить жидкую или полусухую цементно-песчаную смесь. Чистовой слой желательно укрепить армированием, особенно если снизу будет слой утеплителя.

Есть ли какие-то особенные требования к бетонному основанию в бане, с учетом особенностей микроклимата? Если бы поверхность стяжки была окончательной напольной поверхностью, то может быть и стоило ее дополнительно снабдить влагоотталкивающими способностями. С учетом того, что это сейчас маловероятно и сверху будет уложен кафель, влага никак на основание не повлияет.

Что касается температурных перепадов, здесь есть варианты. Высокая температура во влажной парилке на структуре и долговечности бетона или другого подобного материала никак не отразится, так как тепло уходит вверх. Стяжка здесь максимально прогреется до 40˚С. Это абсолютно не критичная температура для любого раствора на основе цемента.

Другое дело, если в бане не будет предусмотрено хотя бы минимальное отопление, и зимой температура в помещении будет опускаться намного ниже 0˚С (дачный вариант). Тогда при изготовлении смеси для устройства бетонной стяжки стоит добавить в нее вещества, улучшающие морозостойкие качества, а при последующей укладке плитки приобрести соответствующий условиям клей.

Устройство чернового основания своими руками

В обоих вариантах финишного напольного покрытия (что дерево, что кафель), первым делом следует создать черновую стяжку, которая бы стала надежной, прочной основой для конструктивных элементов пола, что будут располагаться выше. Поэтому приведенная ниже пошаговая инструкция применима в обоих случаях. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка или емкость для ручного замешивания бетона;
• ручная или механическая трамбовка;
• водяной (лазерный уровень);
• правило;
• полутерок или мастерок;
• инструменты для земляных работ.

Материалы следует приготовить такие:

• крупная щебенка (гравий);
• мелкая щебенка (фракция 1-1,5 см);
• речной (мытый) песок;
• цемент марки 400;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Теперь о последовательности устройства чернового основания пола по грунту.

1. Поверхностные грунтовые слои тщательно трамбуются, выравниваются.
2. Делается подсыпка. Сначала слой гравия, затем мелкой щебенки наполовину с песком. При толщине предполагаемого утеплителя 50 мм, верхний слой мелкой подсыпки должен находиться ниже желаемого уровня чистовой стяжки на 15-17 см.
3. Мелкая подсыпка выравнивается, сверху укладывается полиэтиленовая пленка с напуском на стены до уровня верхнего края чистового основания. Если пленка не сплошная, соседние участки перекрываются примерно на 15 см. Пленка будет служить гидробарьером на пути грунтовой влаги, а также не даст влаге уйти из бетона.
4. Готовится бетон. Для черновой стяжки можно применять раствор со сниженным содержанием вяжущего компонента. Поэтому пропорция 4:4:1, где соответственно мелкая щебенка, песок и портландцемент М-400, будет для этих целей вполне приемлема.
5. Черновая стяжка не предполагает идеального выравнивания поверхности, поэтому маяки здесь устанавливать не обязательно. Но отчертить по периметру стен горизонталь, применив водяной или лазерный уровень и какой-либо маркер, желательно. Чем поверхность будет ровнее, тем легче будет укладывать утеплитель или устанавливать лаги под деревянный настил. Приготовленный бетон заливается, начиная от дальней от входа в помещение стены, и разравнивается сначала мастерком, а затем правилом.

Важно! Чтобы черновое основание сделать максимально ровным (в разумных пределах), когда бетон схватиться до состояния, что по нему можно будет ступать, нужно правилом проторцевать податливую поверхность, сняв при этом сильные выпуклые неровности. Раствор, что снимется при этом, можно сразу же уложить в наибольшие углубления. Такой способ позволяет достаточно выровнять поверхность для проведения последующих технологических операций.

Утепление своими руками и чистовая стяжка

Для создания теплоизоляционного барьера под бетонное основание пола лучше использовать полимерные влагостойкие утеплители. В нашем случае можно применить листовой пенопласт плотностью 35 кг/м3, но лучше экструзионный пенополистирол, который прочнее и абсолютно невосприимчив к влаге. К тому же плиты этого материала оснащены стыковочными выступами, что делает его укладку удобнее без образования зазоров.

Если черновое основание получилось достаточно ровным, плиты утеплителя можно укладывать прямо на поверхность. Когда же имеющиеся неровности не дают качественно уложить пенополистирол, можно применить полимерцементный клей, который поможет сгладить неровности и «красиво» уложить листы утеплителя. Плиты следует располагать со смещением, чтобы не образовывалось длинных продольных швов. Между пенополистиролом и стеной следует оставить зазор около сантиметра для возможности деформационного расширения. Все швы и зазоры желательно заполнить монтажной пеной, чтобы не образовывалось мостиков холода.

В случае, когда для укладки утеплителя применялся клей, следует выждать сутки, после чего можно устанавливать маяки. Для контроля используется длинный строительный уровень. В качестве направляющих можно применить штукатурные маяки с Т-образным торцом, или направляющие профили, что применяются для сборки каркасов под обшивку. Маяки устанавливаются на выложенный горками густой цементно-песчаный или гипсовый раствор. При регулировке их положения они вдавливаются в подложенную смесь.

Если есть желание сделать уклон, следует маяки расположить под углом. Чтобы вода стекала с плитки, и при этом наклонная поверхность не создавала дискомфорта во время ходьбы по ней, оптимальный перепад высот находится в пределах 1,5-2 см/м.

Учитывая возможные перепады температур, даже при небольшой площади чистовой заливки следует по периметру на стену закрепить демпферную ленту , которая бы выступала над уровнем поверхности на 2-3 см. Лишнее после можно обрезать или закрыть плинтусом.

Если для устройства чистовой заливки выбор пал на бетон, пропорции раствора таковы: 4:2:1, где, соответственно, объемные доли песка, мелкой щебенки и цемента М-400. Цементно-песчаная смесь готовится в соотношении 4:1. Приготовленный раствор заливается между маяками и разравнивается правилом. Когда раствор схватится, поверхность следует перетереть, используя для этого штукатурную терку. Маяки при последующей укладке кафельной плитки можно не вынимать. Если же это сделано, швы следует заполнить свежеприготовленным раствором и загладить.

Деревянный пол в парилке

В помещении, что будет финской баней, внутри должно быть все деревянным. Только древесина при температурах, что здесь предусмотрены, не причинит телу температурную травму. Поэтому в качестве пола нужно сделать деревянный настил.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?

Коллеги, просмотрел большую часть тем в данной ветке строительства бань, но не нашел ответа на вопрос который меня сейчас занимает: каким образом сформировать "пирог" пола на основе деревянных лаг (брус сечением 150*100мм) в рубленой бане. Сверху хотелось бы видеть плитку .

Буду признателен знатокам за советы, либо хотя бы ссылки на описание подобных решений в других темах .

На данный момент на ленточном фундаменте смонтирован сруб ручной рубки, положены половые балки, установлена крыша, поставлены окна (кроме парной), смонтирована кирпичная печь, подведена вода и канализация (пока из мойки).

Баня включает парную, моечную, комнату отдыха, тамбур и маленькую террасу (общая площадь постройки 43 кв. м).

В принципе я уже имею сравнительно большой опыт строительства дома, где также по деревянным лагам уложена полусухая стяжка с водяным полом и кафелем на 1 этаже, сухая стяжка (из ГВЛ) с водяным полом и ламинатом на втором этаже. Здесь проблем нет, но вот с баней ситуация сложнее.

У одного из моих приятелей за три года в аналогичной бане с полами по лагам просто сгнили нижние венцы , причем не только в моечной, но и в парной и в комнате отдыха. Я понимаю, что в бане все по другому, здесь высокие температуры, большая влажность, контрасты температур и т. д. Правда у него полы деревянные и водосток в моечной организован по другому, но ситуацию это не сильно меняет. Почему в мягком утеплителе между балками скапливается влага, а главное - почему она не выводится вниз, ведь есть продухи в бетонной ленте.

Конечно можно было бы засыпать все песком и сделать бетонную плиту, а потом нормальную стяжку. Но честно говоря уже не хочется связываться с горами песка, бетоном и т. д., учитывая, что баня практически готова (стены зашлифованы и покрашены, установлены окна и даже жалюзи в КО). Да еще терраса и тамбур организованы так, что тележкой с песком там особо не развернешься, а значит все стены будут угроблены .

Исходя из имеющихся знаний и опыта, а также идей, изложенных на форуме, предварительно вижу следующую схему возведения рассматриваемого пирога для пола во всех помещениях бани.

Снизу вверх структура "пирога" пола:
- деревянные балки (сечением 150*100мм, с просветом в 58 см по толщине минваты), к их нижней части вдоль прикручиваются бруски (примерно 40*40 мм) и на них сверху поперек укладываются короткие дюймовые доски.
- на доски расстилаем пароизоляцию (я уже думаю взять качественную Браасовскую), она позволит выводить влагу из минваты
- между балками укладываем минвату, наверное толщиной 100мм, больше не получится
- сверху по лагам степлером крепим гидроизоляцию (я думаю для надежности можно армированную пленку).
- дальше по уму хорошо бы уложить поперек дюймовую доску для распределения нагрузки, но очень бы не хотелось увеличивать толщину пирога. Здесь еще думаю, буду признателен за советы. Дома я конечно уложил дюймовку, но там я знал, что будет бетонная стяжка.
- выше по лагам или дюймовой доске укладываем листы цементно-стружечной плиты (ЦСП), они все таки покрепче, чем фанера или OSB. По дому я ЦСП вполне доволен.
- м. б. для надежности уложить еще один слой пленки гидроизоляции
- далее кладем 50 мм экструдированного пенополистирола, я уже понял, что это нужно делать обязательно, чтобы тепло не уходило вниз.
- выше кладем лист 12,5 мм из ГВЛ, наверное прикручиваем в углах к ЭСПП, чтобы не болталось. Можно конечно насквозь закрепить в ЦСП, но наверное плавающий пол имеет резон
- поверх ГВЛ на клей укладываем плитку, при этом в парной, моечной и наверное на половине КО укладываем электрический теплый пол.

Из опыта строительства пола в доме, каждый из ключевых слоев (ЦСП, ГВЛ, плитка) в местах стыка с рублеными стенами закрываем специальным герметиком для деревянных домов (я имею большой опыт его применения, однозначно рекомендую).

Вдоль стен в моечной планирую сделать вертикальный плинтус из той же плитки. Плинтус крепим к рубленым стенам на тот же герметик или клей.

Ну вот как-то так, буду признателен коллегам за ценные замечания и идеи .

Конечно если нужно готов подгрузить фотографии.

Сам готов подсказать по многим вопросам строительства деревянного дома и бани, поскольку за последние несколько лет пришлось детально разобраться в тонкостях ручной рубки, строительства крыши в срубе, шлифовки стен, утепления, покраски, установки дверей и окон, лестниц и люка, камина и печи, полов и потолков, водяных теплых полов, теплового насоса, водоснабжения и канализации, ну и т. д.